葡萄酒的生命
真正值得收藏的葡萄酒 ， 微乎其微 ， 只有雨量较少的年份 ， 才可能出产糖分较高的葡萄 ， 厚实的葡萄皮意味着较高的单宁 ， 才可能长期保存 。
在过去50年内的平均统计数字看来 ， 每年可以被称为年份酒的产量 ， 只占到整个葡萄酒产量的5%上下 ， 而这5%并不意味着能够真正长久保存 。
那些拍卖场上超过50年的“老藏品” ， 几乎已经不再是用来喝的玩物 ， 更接近一种概念性的时间历史藏品 。因为葡萄酒在装入瓶后 ， 并不是永恒的贮存了 ， 如同酿酒过程中不断发酵变化一样 ， 在瓶中的葡萄酒一样也要经历继续演变的过程 。一般酒瓶上标识的10年保质期 ， 更多是对这种生命周期的标识 。
即便是年份酒也没法跳出这种规律 ， 只不过借助单宁含量的优势 ， 年份酒的保存周期要更长久罢了 。
对于葡萄酒消费而言 ， 放置问题 ， 成为单宁含量外 ， 直接影响每一瓶葡萄酒生命的问题 。
“我较接受不了的就是一些餐厅将红酒码放成半透明墙壁 ， 以此显示自己的红酒库存 。”通讯巨头高通公司创始人艾文·雅各布如此说 。
之所以艾文·雅各布如此挑剔 ， 很大原因在于他以酒徒自居 。他家中常年库存3000瓶以上的葡萄酒 ， 据后来从高通总裁位子上跳槽到摩托罗拉做执行官的桑迪·贾的说法 ， 老雅各布家的酒窖 ， 可以媲美那些纳帕私人小酒庄 。更关键的是 ， 没有几个人有资格去雅各布家品尝库存 ， 酒窖中的藏酒更接近私人纪念品 。
实际上 ， 家庭酒窖对于大多数好酒之徒早已经是一种 ， 地下空间的占据 ， 对于现代文章来源华夏酒报城市社会早已经是濒临灭绝的生活方式 。由此 ， 好酒之徒较普遍的劝解是 ， 买来的瓶装葡萄酒 ， 较好在两年内喝掉 ， 较迟别超过5年 。
老欧洲出产的葡萄酒更依赖所谓的上升期 ， 刚出厂的葡萄酒还过于酸涩 ， 需要窖藏几年才能成熟 ， 但纳帕和南澳出产的红酒很多不再需要这个上升期 ， 几乎可以在灌装的当年就找到平衡的酒色 ， 代价则是衰退期的略微提前 。
也正是这种酿制方法上的传统色彩 ， 让老欧洲出产的葡萄酒比新世界的葡萄酒更容易陈年留存 ， 至少在目前大多数拍卖行的拍品中占据多数 。那种真正意义上的年份窖藏投资品 ， 对葡萄酒工业来说 ， 在数量上几乎可以忽略 ， 对于大多数好酒之徒亦然 。10年衰退期的红线和百十平方米的高楼陋室 ， 让葡萄酒的私人保存更偏向口舌之欲的保存水准 。
横放、15℃上下的恒温和避免光线直射 ， 这些较基本的居家藏酒条件 ， 其实并不是谁都能够营造 。如果整箱购置过一些国产老牌葡萄酒 ， 你就会对于葡萄酒的家藏问题不再渴求细腻——竖直的酒瓶和瓦楞纸的包装 ， 早已经在运输途中加速了适饮期的到来 。
实际上 ， 真正影响葡萄酒保存年限的核心要素 ， 就是氧气 ， 无论竖放还是温度湿度的控制 ， 都是力图控制氧原子与酒的接触过程 。软木塞是葡萄酒喘气的媒介 ， 而这种呼吸的控制被藏酒者视作年份酒生命延续的关键 ， 之所以横放 ， 就是力求让软木塞的一头始终沉浸于酒液中 ， 保持木塞的膨胀状态 ， 从而隔绝空气的侵入 。
10—18℃的温度控制和70%的湿度 ， 相对没有酒窖环境的居家藏酒者而言 ， 并不容易达到 ， 尤其是在湿热的南方地区 ， 葡萄酒几乎很难在自然环境下长期保存 。不要以为北方的自然环境更有利于葡萄酒的家藏 ， 每年春秋季暖气开启和关闭期的温差危害 ， 以及冬季室内的干燥 ， 更容易造成葡萄酒提前进入衰退期 ， 甚至在一些极端环境下“进化”成葡萄醋 。
【葡萄酒的生命】 对于酒标上注明“Bin”标识的地窖橡木桶发酵葡萄酒 ， 较好在3年以内就喝掉 。除非使用专门用来家藏的葡萄酒柜 。
不要以为普通温控冰箱也可以长期充当葡萄酒柜 ， 10—18℃的温度并非冰箱所能模拟 ， 更关键的是压缩机的震动波长 ， 带来线形频率的物理震动 ， 也会对脆弱的葡萄酒造成影响 。
很长一段时间 ， 藏酒者们很是推崇Bacchus牌酒柜 ， 打动他们的并不仅是异味过滤活性炭的使用 ， 更多是对于希腊神话中酒神名讳的迷恋 。法国EuroCave和德国Bosch的葡萄酒柜在市场上也有不少拥戴者 。新潮、爱迪尔、美晶 ， 国内葡萄酒柜也涌现了众多小众选择 。本土品牌中较为人熟知的还要算海尔 ， 从小到大的不同酒柜尺寸 ， 可以装载从36瓶到174瓶葡萄酒 。
如果说 ， 真正的藏酒者是把葡萄酒搁置起来 ， 传统酒文化中炫耀性的藏酒力量一直在影响着葡萄酒的消费走势 。所以 ， 我们可以在葡萄酒柜中找到通透的防紫外线镀膜玻璃门 ， 可以在这些专门的葡萄酒柜里找到略有斜度、可以露出酒标的展示酒架 ， 甚至可以找到酒柜内低亮度的冷光展示灯 。
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