科尔纳斯：不容忽视的葡萄酒产区圣地
在凯尔特语(Celtic)中，“Cornas”，即科尔纳斯，含义为“烤焦的土地(Burnt Land)” 。这个距离埃米塔日(Hermitage)不过13公里的产区，占地不到300英亩，差不多相当于波尔多(Bordeaux)左岸随便一个名庄葡萄园的面积大小 。科尔纳斯的法定品种只有西拉(Syrah)，而且不像罗第丘(Cote Rotie)一样加入少量维欧尼(Viogner)混酿 。但说到北罗讷河谷的西拉时，人们往往将更多的目光聚集在埃米塔日，却忽略了科尔纳斯有着出产优质西拉葡萄酒的一切条件 。
科尔纳斯的风土
1938年，科尔纳斯产区正式成立，当地的葡萄酒仅用100 %西拉来酿造 。科尔纳斯产区地势高低起伏，多山地和丘陵，因此葡萄园只能种植在半山腰上修葺的梯田中 。葡萄园中的土壤主要以花岗岩为主，这种土壤是造就科尔纳斯西拉自身风格的主要原因，因为在这种土壤下生长出来的西拉更具力量感 。
科尔纳斯：北罗讷被遗忘的宝藏
多丘陵和山地的大好处在于可以阻挡密斯托拉风(Mistral Wind)的侵袭，这样一来，葡萄园中的温度就能够保持稳定，葡萄也有条件完全成熟 。不过，陡峭的坡势也意味着每层梯田较窄，无法使用机器进行采收，只能依靠人工摘捡 。在机械化迅速普及的上个世纪，科尔纳斯的葡萄农仍不得不爬到半山腰，对每棵葡萄藤进行采收 。这在当时看来并不是什么值得夸耀的事，但却在现代得到了更多的关注和推崇 。因为手工采摘不仅仅意味着葡萄的筛选会更加严苛，葡萄酒有更好的纯净感，还意味着葡萄酒拥有“传统工艺”加载的附加价值 。而后者，往往是人们在流水线产品泛滥的当下所追求的 。
科尔纳斯的葡萄酒
不过，科尔纳斯的西拉风格更偏向传统，而且不是人人都能懂 。很多人都觉得年轻的科尔纳斯葡萄酒像是一个巨人，因为先入鼻的香气并不是成熟的果香，而是胡椒、铁矿石、生肉等粗狂的气息 。除此之外，口中有非常质朴而抓口的单宁感，让人立马联想起两个肌肉发达的拳击手在赛场上热血喷张的搏斗场景 。也就是因为这种特点，曾有传闻说科尔纳斯的葡萄酒会运往其他产区，偷偷加入到成酒当中混酿，以获得更多的力量感和酸度 。
然而，科尔纳斯的葡萄酒往往需要时间的打磨 。随着陈年时间推移，葡萄酒中的单宁逐渐软化，陈年风味随之而出，口感融合得更加和谐 。更重要的是，葡萄酒在此过程中拥有优雅质感的同时，仍然保留了自身特有的健美之感 。
科尔纳斯的名庄
科尔纳斯的葡萄种植史可以追溯到9世纪，但很长一段时间以来，科尔纳斯的葡萄酒只销售给本地人 。直到上个世纪80年代，科尔纳斯的葡萄酒才开始通过酒商销往世界各地 。由于葡萄酒的品质优异、产量有限，很快，科尔纳斯的葡萄酒变得供不应求，价格逐渐升高 。
出色的葡萄酒往往出自好的葡萄园，例如雷纳园(Reynard)、夏逸奥园(Chaillots)、什纳勒园(Geynale)、萨巴赫特园(Sabarotte)、海岸园(La Cote)和拉孔贝园(La Combe)等 。出挑的酒庄包括以下几家：
奥古斯特·克拉帕酒庄(Domaine Auguste Clape)
【科尔纳斯：不容忽视的葡萄酒产区圣地】 世上优 秀的酿酒师千千万万，但是被称得上伟大的酿酒师则为数不多 。而很多酒评家都会同意，奥古斯特·克拉帕(Auguste Clape)是北罗讷河谷伟大的酿酒师 。罗伯特·帕克(Robert Parker)曾说奥古斯特是一个“富有激情的传统守护者”，也多亏这个科尔纳斯的前任市长(对此奥古斯特从不夸耀)，旧学院派式的西拉葡萄酒风格得以呈现 。酒庄2009年和2010年份的科尔纳斯干红葡萄酒分别获得了帕克的99分和100分 。
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