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十大葡萄酒品饮误区

一、相信“酒是老的香”
CCTV《每周质量报告》曾经报道 ， 北京某葡萄酒公司2001年才投产 ， 但酒标上的年份却有“1992”的 。更荒唐的是 ， “1992”卖198元、“1998”卖42元、“1999”卖23元 ， 他们为年份与价格建立了成正比的数学关系：年份越老 ， 价格越高 。
国产葡萄酒的“早产现象” ， 正是迎合了消费者的惯性思维“酒是老的香” 。实际上 ， 葡萄酒的品质和价格 ， 是随不同的年份呈曲线波动的 ， 而不是随酒龄呈直线上升形态 。因为葡萄酒的品质不是取决于酒龄 ， 而是取决于葡萄园的土质和葡萄生长采收那一年的日照、降雨量及气温的适时与适量(酒标上年份不是灌装日期 ， 而是葡萄生长采收的年份) 。同一块土地 ， 由于每年的气候不同 ， 葡萄酒的品质也就存在相应的差异 。所以 ， 同样是一箱(12瓶)拉图红酒 ， 1981年的现在卖1000多英镑 ， 1982年的却要9400多英镑 。
二、葡萄酒加雪碧
《夜宴》上映后 ， 冯小刚导演说：“我想拍这么一个电影 ， 现在有钱人迅速分化成两派 ， 一边是海归派 ， 一边是本土派 。海归派喜欢去户外运动、上健身房；本土派喜欢去夜总会、蒸桑拿 。本土派喝红酒加雪碧 ， 这海归派说 ， 欧洲人研究了几百年 ， 较难的事就是从红酒里把这糖份给提出去 ， 结果咱们同胞都给兑回来了 。”
如果你觉得不够甜 ， 干脆换一瓶甜白葡萄酒；如果你觉得过浓烈 ， 可以换一瓶酒精含量低一些的——其实红葡萄酒的酒精含量已经很低了 ， 通常只有12%-14% 。
三、连上6瓶不变样
一顿饭 ， 连续上6瓶一样的葡萄酒 ， 而不懂得是应该上6瓶种类不同的葡萄酒 。
根据西餐宴会体系 ， 餐前要喝开胃酒 ， 比如香槟、起泡葡萄酒、干雪利、味美思；正式进餐当然要佐餐酒 ， 基本原则是：白肉(海鲜)配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒 ， 桃红葡萄酒可在二者之间回旋；上甜品时配甜酒 ， 比如贵腐酒、冰酒；餐后还该来一杯消化酒 ， 比如波特酒、马德拉酒以及白兰地 。
当然 ， “白肉配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒”是建立在西餐基础上的 ， 而中餐与西餐的烹调理念有很大的出入 ， 所以我们也不一定固守这个原则 。搭配葡萄酒 ， 除了要看红肉还是白肉 ， 还要看烹饪方法和调味原料 。我们要配合的不是食物的颜色 ， 而是食物的味道 。比如西湖醋鱼 ， 就不一定非要选择白葡萄酒了 ， 不妨尝试用一款黑比诺红葡萄酒 ， 也许别有洞天 。
四、把葡萄酒简称为红酒
把葡萄酒简称红酒 ， 以至出现“霞多丽红酒”的谬误 。即使是天才般的酿酒师 ， 也不可能用霞多丽白葡萄酿造出红酒来 。
实际上 ， 红酒只是葡萄酒的一种 ， 葡萄酒还包括白葡萄酒、桃红葡萄酒、香槟、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(贵腐酒)、冰酒、雪利酒、波特酒、马德拉酒以及各种加香葡萄酒(味美思等) 。
五、认为葡萄酒越放越好
同样是受“酒是老的香”的影响 ， 认为葡萄酒越放越好 。
理论上 ， 葡萄酒是一种有生命的东西 ， 装瓶后仍然会继续成熟和变化 。在良好的储藏条件下 ， 葡萄酒会在岁月的历练中使得单宁酸逐渐柔顺圆润 ， 酒香更加富有深度 ， 口感也更为均衡协调 。酒庄的黄金年份出品可能要放到十几年以后才渐入佳境；甚至在半个世纪以后 ， 仍然会大放异彩 。不过 ， 美国葡萄酒教育家、原纽约世贸中心顶楼世界之窗餐厅总侍酒师凯文?6?1兹拉利在《葡萄酒入门》指出：“并非所有葡萄酒愈陈年愈好 。事实上 ， 世界上90%以上的葡萄酒在一年以内喝掉较好 。”
一瓶葡萄酒的生命周期 ， 就像一个女孩的成长一样 ， 童年有天真烂漫的可爱 ， 豆蔻年华有楚楚动人的娇媚 ， 花样年华有婀娜多姿的万种风情 ， 徐娘半老有风韵犹存的雍容 。葡萄酒带给我们的享受 ， 在每一个阶段都会有不同的体验 。如果我们教条地期待陈年 ， 整天惦记着什么时候才会达到高峰 ， 那将会失去多少品尝的体验和乐趣？从这个意义上说 ， 一瓶葡萄酒在任何时刻打开都是合适的时宜 。
六、握住高脚杯的杯壁
现在许多房地产广告流行以葡萄酒来表现“欧陆风情” ， 甚至直接以葡萄酒产区的名字来为楼盘命名 ， 比如深圳有“香槟广场”、广州有“波尔多花园”、天津有“玛歌庄园”、北京有“纳帕溪谷别墅” 。但是 ， 那位尊贵的形象代言人却用拿啤酒杯的姿势 ， 端着一杯红葡萄酒！
我们喝惯了啤酒 ， 一不留神就会用拿啤酒杯的方式 ， 握住高脚杯的杯壁 。就像接受电视台采访时 ， 喜欢把手按在主持人的话筒上一样 ， 已成为一个根深蒂固的陋习 。
【十大葡萄酒品饮误区】 正确的持杯姿势应该是用拇指、食指和中指夹住高脚杯杯柱 。首先 ， 夹住杯柱便于透过杯壁欣赏酒的色泽 ， 便于摇晃酒杯去释放酒香 。如果握住杯壁 ， 就用手指挡住了视线 ， 也无法摇晃酒杯；其次 ， 饮用葡萄酒讲究一定适饮温度 ， 如果用手指握住杯壁 ， 手温将会把酒温热 ， 影响葡萄酒的正常水平 。
当然 ， 如果仔细考究持杯姿势 ， 根据不同的鉴赏时段 ， 还可分出另外两种姿势：
在观察酒色、欣赏酒香阶段 ， 用拇指和食指夹住杯柱底端——拇指竖起垂直倚在杯柱上 ， 食指弯曲卡在杯座上面 ， 其余手指以握拳形式垫在杯座底下起固定作用 。这样 ， 无论是向外倾斜45度去观察酒色 ， 还是向内倾斜45度来探询酒香 ， 都能控制自如 ， 特别有力度 ， 感觉很带劲儿 。
在宴会上 ， 如果需要走动 ， 需要拿着酒杯与别人交谈时 ， 请把所有手指撤离杯柱 ， 直接用拇指和食指夹住杯座——拇指压在上面 ， 食指垫在下面 ， 其余手指以握拳形式支撑在食指下面 。这样拿酒杯 ， 有暂停、期待和聆听的意思 ， 而且看上去也比较酷 。七、喜欢满上
苏东坡在《行香子》写道：“清夜无尘 ， 月色如银 。酒斟时、须满十分 。”
但若是葡萄酒 ， 只须满三分 ， 好给葡萄酒的芳香留下回旋、对流和集中的空间 。
另外 ， 如果倒得太满 ， 一瓶750毫升的葡萄酒 ， 即使用容量较小的215毫升ISO标准品酒杯 ， 也不够三五知己酒过三巡 。
八、挂杯=好酒
“挂杯”现象只表明酒精、糖分和甘油含量比较高 ， 并非好酒的标准 。
比如那年的气候比较炎热 ， 导致葡萄的糖分过高、葡萄酒的酒精含量过高 ， 自然也会出现密集的“酒腿” 。而与此同时 ， 炎热的气候往往也会导致葡萄的酸度不足 ， 这样的葡萄酒就会缺乏坚实的结构 。
九、崇拜橡木味
在品酒会上 ， 有人发表评论：“果香浓郁 ， 口感圆润 ， 有香醇的橡木味”
橡木味来源于葡萄酒的橡木桶陈化过程 。在长达12个月、18个月或24个月不等的陈化岁月里 ， 橡木含有的呈香物质会舒缓地融入酒液 ， 使葡萄酒衍生出一定的焙烤类香气 ， 比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香气 。
由于美国酒评家罗伯特-帕克(位居《醒酒器》杂志2007年度“葡萄酒界影响力排行榜”前列名)喜欢给色泽深沉、果香浓郁、橡木味厚重的葡萄酒较高的分数 ， 加上在100多家酒庄担任顾问的“飞行酿酒师”米歇尔-罗兰以“200%橡木桶陈酿”(换两次新橡木桶)的积极推动 ， 橡木味似乎已成为好酒的重要标志 ， 各种橡木片、橡木粉也成了畅销产品 。
但是 ， 英国酒评家安德鲁-杰弗在《红酒圣经》指出：“那些认为橡木味是葡萄酒主要风味的人 ， 和那些认为番茄酱就是蔬菜的人一样 。”
十、动不动就闻软木塞
在正规的西餐厅 ， 侍酒师在开瓶之后 ， 照例会把软木塞放在一个小碟里 ， 端过来请点酒人检查 ， 看软木塞是否干裂或发霉——如有上述现象 ， 说明此酒保存不当 ， 可以请求换一瓶 。但有些顾客喜欢冒充行家 ， 往往还要装模作样拿起软木塞放在鼻子底下闻一闻 ， 然后摇头晃脑 。
美国《葡萄酒观察家》专栏作家马特-克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告诉大家：“摆在你眼前的软木塞不是给你闻的 ， 而是给你看的 。你不可能从一个软木塞的气味得知一瓶葡萄酒的好坏 ， 一如你不能从鞋垫的味道得知一双鞋子的好坏 。”

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