“非洲不归路”：8000年无人敢入，一脚踩空20秒消失
“这是一条‘不归路’，所有进去的人都会迷路被困，最后渴死在里面” 。
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纳米比亚向导指着这一片沙丘继续说：索苏斯黎盐沼就是“不归路”的起点，终点在大西洋海岸，在过去8000年里无人敢入，无论是装备精良的商队还是熟悉地形的土著，人们走到这里就会停下脚步，望沙而怯 。
如果从地质角度出发，索苏斯黎盐沼的面积、历史以及含盐量等等规模，甚至都排不进全球前百，但要说沙丘变幻的诡异程度，被称为“非洲不归路”一点都不夸张：
盐沼离大西洋只有50公里距离，人们却无法将盐运到海岸装船，因为海风会将大量海沙吹进沙漠，当尝试者们躲过被风沙淹没的危险后却发现，所有的沙丘都被阵风变换了形状或干脆移位，从而迷路缺水而死 。
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在过去几百年里，英法美荷德等国殖民者都尝试过打开这条“盐运之路”，希望能将纳米布沙漠的重碱盐(普通沙盐含量约0.3%，索苏斯黎含量高达5%-11%)，以最便捷、最节省的方式通过海路运回欧美，只可惜上百人自告奋勇却无一生还，乃至用直升机和卫星也找不到尸骨 。
所以，当我们一行进入景区时，大门口的保安就不停的“碎碎念”：千万不要随意乱走，遭遇大风就面对回头路不要转身，原地等待救援 。
“真有这么夸张吗?”说实话，我对沙漠的了解并不算少，也去过撒哈拉参加徒步赛，但一夜过后面目全非无迹可寻的感受，确实出乎了我的意料之外 。“你看看这两张照片，它们有什么不同之处?”向导打开手机给我看了两张照片 。
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第一张的沙丘高约350米，半腰有个很明显的隘口，第二张明显不同，整座沙丘平整顺滑 。
可向导却用肯定的语气说：这座沙丘被土著称为“大爸爸”，是索苏斯黎盐沼最大、最高的沙丘，第一张照片拍摄于2017年7月7日的早上8点，一场持续7个小时的大风后就变成了第二张的模样 。
而我们在现场看到的“大爸爸”又不太一样，隘口处明显更大更深，沙丘脊尖与前两张照片也存在走向和弧度的差异，而这，正是熟悉地形的土著与欧美殖民者都不敢进入的唯一原因 。
看到我当场惊呆，向导悠悠的说：“当然，现在的科技完全可以实现打通这条路，但盐已经不值钱了，人们也没必要冒这个险 。所以，非洲不归路的说法只出现在盐很值钱的那个年代” 。
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回到预订旅馆刚把代运物资卸下来，老板娘就很痛快的许诺：我亲自下厨做一顿美味来迎接你们 。
这是一家只有一大两小三个房间的小旅馆，但装修用料与造价却不可谓不豪华，老板娘是土生土长的纳米比亚土著，年轻时留学新加坡4年，居然也学会了一点中文 。
趁她在厨房忙碌，我问了几个问题，原来，纳米比亚对沙漠旅馆的审批十分松懈，只要做到垃圾与废水回收就能一路绿灯，还能享受各种免税政策 。
由于走高端路线，这家旅馆的生意一直不错，但相应的支出也不菲，比如淡水需要长途运输才能保证游客舒适，起风季节会把泳池水全部抽回屋后的专用蓄水罐 。
【“非洲不归路”：8000年无人敢入，一脚踩空20秒消失】
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为了减少运输费用，她才想到淡季用代运物资来抵扣房费的法子，既减少游客与旅馆的双向支出，又增加了游客愉悦度，而她的支出也就多清洗一套布草而已(牙刷毛巾浴巾都是自带) 。
电力来自太阳能与小型风力发电机，清洁耐用还不容易断电，所以还没入夜老板娘就把所有灯光都打开了 。
纳米比亚虽然是个沿海国家，海岸线长达1600公里，但土著们却不太喜欢吃海鲜，更多时候以西式烤肉和面包为主，老板娘的解释是“殖民文化根深蒂固” 。
所以她当天给其他房客做的是欧式简餐，额外增加了很多水果和果酱，给我们做的却是最地道的沙漠牛羊煲，把六七种蔬菜和鸡蛋熬煮成粥状，再放入煲锅中与牛羊肉、土豆、玉米等食材慢炖 。
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