你曾经不知道的南北差异有哪些
作为一个地道的南方人，来到北方之后，最让我震惊的一个南北差异竟然发生在「吃羊」上。具体表现为北方人不吃羊皮，而且表示「哼，谁要吃皮鞋啊！」
不得不承认，有时候南北方在吃这件事上是真的有结界。
作为一个南方人，来北京之后最大的困难是吃饭。但冬天除外，因为冬天有羊肉。
我的内蒙朋友从家背回一条硕大羊腿，对我说：「知道你们南方没啥羊，今儿让你尝尝」。端上桌的是脸盆，连骨带肉，但一入口，肉质细腻肉汁丰富，带着一股奶香。
北方朋友们脸上闪着光，对于羊肉，他们确实比我有发言权。
可是，我却发出了一个天问：「为什么没有羊皮？」
朋友们脸上的光反射出一个个问号，他们反问我：「为什么要有羊皮？」
啊，这是个严肃的问题。
南北方吃羊是真的有结界
对于吃羊不吃羊皮的北方人来说，我这样的羊皮爱好者，显得有点不可理喻。
可是，我从小吃到大的红焖羊肉，最惹人怜爱的那一口，就是炖得颤颤巍巍在肉上发抖的羊皮。用筷子轻轻一戳就能分开，羊皮划过浓稠的红汤，肉的膻味混着青蒜叶的辛甜，和汤汁一起入口，绵柔咸鲜，仿佛牙齿轻轻一碰就能化开，但却并不肥腻，因为有着独特的弹性。
北平食物代言人梁实秋说，「南方人吃的红烧羊肉是山羊肉，有膻气，肉瘦，连皮吃，北方人觉得是怪事，因为北方的羊皮留着做皮袄，舍不得吃。」
这倒是实话，南方不产绵羊，普遍吃山羊，山羊肉紧实略柴，口感没有绵羊丰润，和羊皮一起吃才能感受羊肉的肥美，口感才好。
但北京饱妹表示：哼，谁要吃皮鞋啊！
南方食物扛把子周作人，也分析过南方人吃羊皮的问题：
在家乡吃羊肉都带皮，与猪肉同，阅《癸巳存稿》，卷十中有云：羊皮为裘，本不应入烹调。
《钓矶立谈》云，韩熙载使中原，中原人问江南何故不食剥皮羊，熙载曰，地产罗纨故也，乃通达之言。
因此知江南在五代时便已吃带皮羊肉矣。大抵南方羊皮不适于为裘，不如剃毛作毡，以皮入馔，猪皮或有不喜啖者，羊皮则颇甘脆，凡吃得羊肉者当无不食也。
周作人认为，南方的羊皮做不了皮裘，还不如吃了。
说到底，还是南方的羊比较弱。可是南方人吃起羊来，依然很认真。
南方吃羊有多认真？
南方的羊品种不多，大多是山羊，吃起来膻味大。膻味不可说是不好，因为那才是南方人熟悉的羊味，每一口都浓且强烈，那种味道是即使放了很多葱姜蒜料酒，也没法杀掉的味道。
在北方吃到的绵羊，好吃程度远胜山羊，肉更鲜嫩多汁，滋味丰腴之余还有淡淡的奶香，但偶尔也想念家里的羊。
如今南方很多地儿吃羊，会从北方买羊，不过吃的是不是本地羊没那么重要，做得好吃才重要。
而提到南方羊，不得不提的必然是藏书羊肉。
苏州的汤汤水水、一饭一羹里都是爱情。
有朋友说，如果想真正读懂苏州人，就得看看陆文夫的《美食家》，因为最高级的爱情是烟火气。
解放后走投无路的朱自治原本一贯不近女色，最后却和「干瘪老阿飞」孔碧霞走到了一起。孔碧霞是什么样的人，十多年的风流，都是在素手作羹汤中度过的，是上等的厨娘，品茶在花间月下，饮酒要凭栏而临流，鳗鱼需要用特殊的方法养一个星期才能红烧。他们成天关在庭院里吃得天昏地暗，朱自治从原来的不修边幅变得注重仪表，每天早上夫妇俩穿着整齐上菜场买菜，一个拎篮，一个挎包，亲亲热热地过日子。
苏州的食物有自己的脾气，充满了这样烟火气的爱情。
入了秋，苏州人就想吃羊肉了，大大小小的藏书羊肉店遍布苏州的各个角落，它们通常不大，逼仄，都是老夫老妻一代代经营了几十年的老店，开在街头巷尾。男人每天挑羊宰羊，确保羊肉新鲜，女人负责炖羊，保证口味鲜美，女儿负责点菜，招呼街坊。吃腻了松鹤楼、新聚丰就叫个黄包车，去木渎吃藏书羊肉，躲进一家开着灯的羊肉店，吃块带皮的红烧羊肉，喝碗鲜得掉眉毛的羊肉汤，听老板聊着家里琐事，冷日子就没那么难过了。
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