苏东坡拼命吃河豚 也值得一死！( 二 )
总之，面对河豚此一“水族之奇味”，虽“世传其杀人”，但好其味者，仍前仆后继，代不乏人死 。因此，就有人呼吁摒弃此一珍味 。其中，最有名的是梅圣俞与范成大 。前者撰〈戒食河豚诗〉云：“……炮煎苟失所，入喉为镆邪(即莫邪，古锋利之宝剑) 。若此丧躯体，何须资齿牙 。持问南方人，觉护复矜夸 。皆言美无度，谁谓死如麻 。吾语不能屈，自思空咄嗟 。”后者则作〈河豚叹〉一诗，指出：“……既非养生具，宜谢砧儿醋 。……朝来里中子，馋吻不待熟 。浓睡唤不譍(即应)，已落新鬼录 。百年三寸咽，水陆富肴蔌，一物不登俎，未负将军腹 。为口忘计身，饕死何足哭 。”二人皆强烈表达不该追求美食异味而损害身体健康 。
不过，言者谆谆，听者藐藐 。所以，清人崔旭形容天津风物习俗的〈津门百咏〉中，即有一首形容天津人爱吃河豚，每当清明前后，河豚上市之际，无不冒死拚命食河豚 。其词云：“清明上冢到津门，野苣堆盘酒满樽;值得东坡甘一死，大家拚命吃河豚 。”另，上海人也嗜食河豚，故清人杨光辅纂《淞南乐府》里，就有一首称：“淞南好，命险一杯羹，生愿西施乳下死，死凭和尚腹中生，生死眩奇情 。”皆将“拚死吃河豚”的精神，描绘得入木三分 。
被誉为“扬子江中第一鲜”、“水族三奇味”及“江东四美”的河豚，与大闸蟹齐名，号称“二月河豚十月蟹” 。自古以来，对它赞誉备至，甚至有“不吃河豚，焉知鱼味？吃了河豚，百鲜无味”之说 。我祖籍江苏省靖江市，与江阴市隔长江而对，亦盛产及整治河豚 。幼时听家父提起，每年春天最高档的筵席乃河豚席，压轴者为红烧河豚一味，必在终席前端来，因为吃过之后，味盖群馐，百味不珍 。纵使我心向往之，但迄今仍未得尝，行年五十余，真憾事一椿 。
主流烹法“红烧河豚”
关于河豚的吃法，在宋朝是与荻芽做羹，此法延续至今 。而加酱红烧的河豚，则大盛于明朝，即使时至今日，仍为主流做法 。据说本法乃常熟的“牙行”经纪人李子宁所精制，其味之佳，一时无两 。
李家的红烧河豚，须先制酱 。其法为：“前一年取上好黄豆数斗，凡发黑、酱色、紫荤、微有黑点者，皆拣去不用;豆已纯黄，犹须逐粒细拣;然后煮烂，用淮麦面拌作‘酱黄’，加洁白细盐，覆纱罩在烈日中晒熟，收入磁瓮，上覆磁盖，用油火封口，藏到第二年内，名之为‘河豚酱’ 。”
而在整治河豚前，须先载来极洁净的江水数缸，凡漂洗及入锅，皆用江水 。俟整治时，先割其眼，再夹出腹中鱼子，自背脊下刀剖开，洗净血迹，其肥厚处，一见血丝，则用银簪细细挑剔净尽，一丝马虎不得 。
接着是剥皮，皮不可弃去，下沸水中汆，一滚即捞起，以镊子箝去芒刺，随即切剁成方块，再连同着肉与骨，一起用猪油爆炒，然后下“河豚酱”入锅烹煮 。且谨守古训，讲究在揭锅盖时，必得先张伞，否则热汽上冲，有烟尘落入锅中，食之者必死 。当然啦！以今日视之，乃无稽之谈 。
又，红烧河豚，必须烧透 。其试验之法，只消用一根纸稔蘸汁，如能点燃，便是透了;否则未熟 。换句话说，要烧到水分都已蒸发，仅剩下一层油，一点即燃，才算火候到家，可以据案大嚼，吃个痛快 。
自从李子宁发明此烧法后，河豚“每烹必多，每食必尽，而卒无害，以是著名于时;年年2、3月间，朋党辄醵钱聚会于其家，上下匆忙，竟似以河豚为一年大事” 。其影响所及，以致“春时筵客不得此为不敬” 。
以河豚和荻芽作羹，与红烧河豚一样，皆肥鲜无比，酥醇不腻，食后回味悠长 。清代名词人朱彝尊曾享用过，作《探春慢词》一首，颇脍炙人口 。其词云：“晓日孤帆，腥风一翦，贩鲜江市船小 。涤徧寒泉，烹来深院，不许纤尘舞到 。听说西施乳，惹宾客垂涎多少 。阿谁犀箸翻停，莫是生年逢卯 。闲把食经品第，量雀鲊蟹胥(即蟹酱)，输与风调 。荻笋将芽，蒌蒿未叶，此际故园真好 。鬬鸭阑边路，猛记忆溪头春早 。竹外桃花，三枝两枝开了 。”
比较起来，柔滑其肌，其味甘旨的河豚，不仅中国人爱吃，在日本好此道者，亦大有人在，虽百死犹不悔 。
早在1590年时，丰臣秀吉征伐高丽，军队集结于下关，兵士食河豚，因整治不得法，死了许多人，险些溃不成军 。第二次世界大战方酣，日军在西澳的远征军，食河豚不当，造成400余人丧生，战力大打折扣 。而今在东京上野公园里有一座纪念碑，纪念一些吃河豚而枉送性命的老饕，郑重其事，莫此为甚 。也正因如此，在日本处理河豚，须经通产省考试及格，俟取得执照后，方能执业 。
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